?

Log in

No account? Create an account
логотип, КСОО Харон

Выбор собаки, часть 4. Так какой он, настоящий, верный друг?

И вот, наконец, решение о необходимости пополнения в семействе принято окончательно, порода собаки выбрана, выбран(ы) питомник(и)/заводчик(и)/иное(ые) место(а), где будет куплен щенок или принята в дар взрослая собака… и мы снова оказываемся перед выбором, и снова перед непростым.

Если вы, воспользовавшись нашими рекомендациями по выбору заводчика, выбрали действительно добросовестного, можете сразу перейти к той части данной статьи, которая посвящена выбору конкретного щенка. Правда, если вы оказались обладателем не только полезных знаний, но и изрядной доли везения, и попали не просто на добросовестного (то есть, не откровенно непорядочного), а на действительно профессионального заводчика, вам может не понадобиться и она. Потому что истинные знатоки своего дела способны самостоятельно подобрать щенка для клиента исходя из его потребностей, и не ошибиться при этом. Впрочем, такие встречаются крайне редко. Да и для общего, так сказать, развития, приведённая далее информация не помешает.

Как выбрать помёт. Осмотр помёта и оценка условий содержания.

Конечно, если речь идёт о выборе щенка под какие-то конкретные нужды, помёт нужно выбирать не на месте, курсируя по разным питомникам, а заранее, и вообще, как мы уже намекали ранее, выбирать лучше не помёт, а заводчика – далее всё приложится (если, конечно, выбор ваш будет верным). Но, во-первых, нужда основной массы начинающих собаководов обычно складывается в формулировку «собака для души», а во-вторых, мы живём в одной действительности с вами и прекрасно понимаем, что говорить об идеальных вариантах развития событий можно долго и красочно, а в жизни всё зачастую складывается и так, и эдак, и аж наперекосяк, и наша задача – научить вас по максимуму ориентироваться во всех этих обстоятельствах и делать выбор настолько правильный, насколько это возможно.

Итак, при визите в дом заводчика необходимо обратить внимание на условия содержания щенков, наличие/отсутствие признаков заболеваний и врождённых дефектов экстерьера (внешнего вида) и поведения.
Во-первых, в помещении или вольере, где содержится сука со щенками, должно быть чисто, а сами животные должны выглядеть ухоженными. Понятно, что щенки много писают и какают, но это не должно являться оправданием для содержания собак в грязи. Существуют варианты поддонов, пелёнок, различных подстилок, да и регулярную уборку тоже никто не отменял.

Во-вторых, мама-сука не должна быть слабой, истощённой, лысой, грязной и неухоженной. Ведь мать, которая еле ползает после родов и вообще находится в непонятном состоянии здоровья, вряд ли сможет обеспечить щенков полноценным питанием и уходом. При этом важно понимать, что небольшая худоба, чуть поредевший шерстный покров и отвисшие соски – явление абсолютно нормальное. Ну и, конечно же, пункт про лысых не действителен в случае с породами, отсутствие шерстного покрова для которых является породным признаком (китайская хохлатая, мексиканская голая собака, перуанская голая собака, американский голый терьер и т.п.).

Также следует знать, что настороженность и угрожающее поведение (рычание, облаивание) по отношению к вам со стороны не так давно родившей суки – нормальны. Равно как и их отсутствие. Чего не должно быть, так это явной трусости (попыток убежать, спрятаться, замирания с перепуганным видом). Потому как это в принципе не есть нормальная реакция нормальной собаки на приход в квартиру человека, который ведёт себя спокойно, и которому открыл дверь сам хозяин. Если у суки такие проблемы с поведением, то ждать от неё адекватных щенков несколько легкомысленно.

Что касается количества щенков в помёте, то лучше отдать предпочтение помёту со средним их количеством – для молодой мамы средней или крупной породы это 6 штук, а для не первородящей и многомолочной суки, получающей качественное питание в достаточном объёме, – 8. Большой помёт (из 10-12 щенков) – гипотетически не самый хороший вариант, так как даже самая крутая сука вряд ли сможет полноценно вскормить такую ораву, и вы рискуете получить заморыша.

Учитывайте, что в хорошем помёте щенки, как правило, достаточно ровные как по экстерьеру, так и по поведению, – то есть похожи друг на друга. Если вы видите, что щенки имеют большую разницу в размерах и поведении (например, один очень активный, второй очень спокойный, третий вообще ничем не интересуется, четвертый трясётся от страха в углу и т.д. и т.п.), то, скорее всего, вам стоит поискать другой помёт.

Щенки должны быть в меру упитанными, чистенькими, без выделений около глаз, носа, попы, половых органов, не испачканными в помёте или моче (это может говорить как о плохом (грязном) содержании, так и о проблемах со здоровьем, и первое, собственно, приводит ко второму). Шерсть блестящая, эластичная, без перхоти, без залысин; ушки также должны быть чистыми, без неприятного запаха; не должно быть плохого (гнилостного) запаха изо рта.
Движения щенков в норме свободные (нескованные), хромоты нет, щенки не пищат при вставании или изменении позы, лапы имеют нормальный постав (не Х-образные).

Прикус – породный (для большинства пород – ножницеобразный), молочные зубы (всего их 32) начинают прорезаться в возрасте около 4-х недель и должны быть в наличии в полном составе к 2-м месяцам.
Кобели должны иметь 2 опустившихся в мошонку семенника примерно к двухмесячному возрасту. И, несмотря на то, что в этом вопросе случаются вариации в пределах нормы (т.е. яички могут опуститься в мошонку и в более позднем возрасте), кобелька лучше брать с комплектом фаберже, потому как брать некомплектного и надеяться, что через какое-то время всё, что положено, повылезает, – это ещё один риск, на наш взгляд, излишний.

Естественно, в поведении щенков, как и в поведении их матери, не должно быть явной трусости по отношению к вам, они не должны убегать и прятаться.

Если вам показывают одного щенка в отдельной комнате (или вообще выносят его, например, на лестничную клетку), не давая возможности увидеть мать, весь помёт и оценить условия содержания, – это не есть хорошо. Конечно, ситуации бывают разные, но среди наших клиентов нет ни одного примера хорошей покупки, произведённой таким образом, – у всех этих щенков обнаружились впоследствии различные проблемы и дефекты генетической природы.


Покупка щенка в другом городе или другой стране.

Если вы приняли решение купить щенка в другой географической точке, крайне желательно не заказывать его посылкой через Интернет, а приехать туда самому, познакомиться с заводчиком, посмотреть помёт, etc. Иначе это кот в мешке, а если такой кот куплен где-то в России…

В нашей стране, если вас угораздило купить собаку с явно наследственными проблемами (по здоровью, экстерьеру, нервной системе), очень сложно, почти невозможно добиться от заводчика не то что какой-либо компенсации, а хотя бы признания своего в этом участия. Вместо этого вы услышите много хорошего о себе, своём ветеринаре, дрессировщике и прочем – как вы все вместе, банда имбецилов, дружно испортили прекрасное животное с идеальной генетикой, заботливо взращённое для вас от всей души. То, что это животное с первого дня в вашем доме выдавало понос и аллергию даже на воздух, а также падало в обморок от одного взгляда, – это вы виноваты сами.

А бывает, что у давно уже любимого питомца, члена семьи, в возрасте, к примеру, года или двух обнаруживается тяжёлая наследственная патология почек. Или дисплазия каких-нибудь суставов последней степени. Или эпилепсия, мало совместимая с нормальной жизнью. Или сердечная недостаточность с пожизненной терапией и ограничениями любых нагрузок, в результате чего вам с собакой не то что не позаниматься, а даже толком не погулять. Или ещё что-нибудь, – примеров, к сожалению, много.

Также в нашей стране почему-то является обычным делом купить щенка с глистами, ушным клещом, блохами (блохи, надо признать, встречаются реже, чем глисты и ушной клещ), и без первой прививки. И такие щенки продаются в том числе и в довольно крупных и известных питомниках. Так что будьте внимательны.

Но и другие страны не должны вас прельщать чрезмерно. Во-первых, и там хватает своих разводчиков и разведенцев. А во-вторых, было бы наивно предполагать, что иностранные заводчики так и рвутся продать заграницу (в Россию, Карл!) лучших представителей породы и носителей ценнейшего племенного материала. Таким образом, у вас есть все шансы приобрести щенка, который, не будь у заводчика налажен экспорт, пошёл бы в ведро сразу после рождения или в усыпалку немного позже. Поэтому к выбору иностранного заводчика также необходимо подойти со всей тщательностью. Познакомиться, пообщаться и всё такое.

Возраст щенка.

Большинство специалистов считает, что оптимальный возраст щенка на момент принятия в семью – 2 месяца. К этому возрасту он уже достаточно развит для того, чтобы расстаться с мамой и однопомётниками, получил какой-никакой социальный опыт, способен кушать самостоятельно и легко привыкнет к новым владельцам.

Считается также, что щенки, которых взяли в новый дом в меньшем возрасте (1-1,5 месяца), могут впоследствии испытывать сложности в общении с другими собаками, поскольку недополучили этого самого общения с однопомётниками и матерью в раннем детстве. Кроме того, такие щенки рискуют оказаться излишне привязанными к своему владельцу, что может выражаться в сильных переживаниях даже при кратковременной с ними разлуке со всеми вытекающими (разрушительное и нечистоплотное поведение, чрезмерная вокализация в одиночестве и т.п.).
«Пересидевшие» же щенки (старше 4-х месяцев) могут быть излишне «зациклены» на себе подобных, что может представлять серьёзную проблему на прогулках.

Но, по нашему опыту, всё это очень индивидуально, и обычно вполне решаемо. Единственное, чего точно не стоит делать – так это брать щенка, который ещё не способен самостоятельно есть из миски. Конечно, речь не идёт о щенках, откуда-нибудь спасённых (например, выброшенных сразу или вскоре после рождения), потому как в таких ситуациях выбирать не приходится, и возраст не должен стать препятствием к совершению доброго дела, но покупать такого малыша, – плохая идея.

Если вы берёте собаку для определённых целей (например, для выставочной карьеры), возможно, вам стоит взять подрощенного щенка, чтобы быть уже точно уверенным в комплектности зубов и яиц, правильности прикуса, окраса и прочего, а также в том, что у щенка отсутствуют дефекты психики и присутствует породный темперамент. Но на практике это не всегда реализуемо – во-первых, потенциально перспективные щенки не так часто засиживаются у заводчика (а если засиживаются, то, скорее всего, навсегда). А во-вторых, кто-то (то есть, заводчик) должен содержать этого щенка, пока вы ждёте, сколько у него вырастет яиц и зубов, причём содержать правильно – животное должно получать качественное питание, ветеринарное обслуживание (обработки от паразитов, прививки и т.п.), соответствующее возрасту развитие и воспитание, а на такое не все и не для всех готовы.

К примеру, для правильного развития собаки важно, чтобы она начала гулять как можно раньше – сразу после окончания прививочных карантинов (мы сейчас не обсуждаем собак, которые по каким-то причинам вышли на улицу очень поздно и сразу почувствовали себя там как дома – таких всё-таки не так много, как хотелось бы, и надеяться на это не стоит). На практике, своевременный выгул осуществляется не всегда. Вот реальный пример: заводчик мелких декоративных собак (порода нам не важна, посему не будем её упоминать), клиент приехал посмотреть подрощенного семимесячного щенка. На вопрос о прогулках заводчик с искренним удивлением ответил: «У меня 12 собак, когда я их должен гулять?». В итоге, 12 их и осталось, потому как подкованный знаниями клиент не взял собаку, просидевшую в однокомнатной квартире 7 месяцев своей жизни, и правильно сделал. Не будем вдаваться в терминологию, но приучить такого щенка к нормальному существованию в социуме, прогулкам, общению с людьми и собаками может быть очень и очень сложно. Так зачем брать такого щенка, если можно взять другого, без подобных проблем?

Ещё один пример из реальной жизни – клиент приехал смотреть подрощенных щенков, на сей раз крупной породы. Родители на месте, встретили нормально, а вот щенки какие-то… диковатые. Увидели нового человека, убежали в дальний конец вольера и заливаются оттуда дружным лаем. Человек к ним с той стороны пытается подойти – отбегают и дальше облаивают. Щенкам где-то 7-8 месяцев. На вопрос «почему они такие дикие, людей, что ли, не видели?» заводчик, ничтоже сумняшеся, отвечает: «Конечно, не видели. Только я к ним и захожу. Вдруг кто сглазит!».

Кобель или сука?

Сейчас мы будем говорить о некой абстрактной суке и таком же абстрактном кобеле (сферических в вакууме, по сути). Потому что каждая собака – индивидуальность, и когда мы пытаемся обобщить этих самых собак по какому-то формальному признаку (пол, порода, возраст и т.п.), мы неизбежно скатываемся к некой универсальной модели, в некоторых (даже, пожалуй, во многих) случаях не оправдывающей себя никак от слова «совсем». Но мы ведь должны обозначить хоть какое-то различие между полами, поэтому вот, как сможем…

Кобели, как правило, крупнее, мощнее, физически сильнее, чем суки. А также более пахучи и слюнявы. Кроме того, они более самостоятельны и упрямы, требуют уверенного и твёрдого подхода к воспитанию и дрессировке, легче переходят к агрессивным действиям при неправильном воспитании или неумении/нежелании владельцев контролировать их поведение. Кобели гораздо чаще, чем суки, пытаются выяснять отношения с собаками (обычно с другими кобелями) с помощью драк (обычно с этим можно справиться). Также кобели всегда потенциально готовы задаться половым вопросом, в отличие от сук, коих он озадачивает только во время течки (1-2 раза в год). Их поведение проще, более прямолинейно и в целом более предсказуемо, чем поведение абстрактной среднестатистической суки, но требует от хозяина порядка в голове, чёткости в действиях и даже, возможно, жёсткости иногда.

Многие инструкторы считают, что в качестве первой собаки лучше взять суку. Мы же считаем, что брать нужно того, кто больше подходит вам по характеру и ожиданиям от собаки, и с самого детства не портить её/его неправильным обращением. Тогда и с кобелём, и с сукой можно жить душа в душу.

Считается, что, если вы выбираете собаку для охранной и защитной деятельности, имеет смысл сделать выбор в пользу кобеля, так как их физические и психические характеристики в среднем больше подходят для этой задачи. Однако, существует также и мнение, что для охраны территории разумно будет взять пару собак – и кобеля, и суку, так как в тандеме они могут действовать более эффективно.

Поскольку люди, как видите, и в мире других животных старательно наводят фокус, в первую очередь, на мужскую половину, возникает резонный вопрос: а кому же тогда нужны суки, и вообще зачем? А очень много кому, и много зачем, конечно. Принято считать, что суки более покладисты, ласковы и привязчивы, чем кобели, а также легче поддаются дрессировке по причине более мягкого характера. Поэтому они являются потенциально более успешными кандидатурами на роль семейной собаки в доме собаководов-новичков, особенно если у них есть (или в обозримом будущем планируются) дети.

Но они же при этом гораздо более изобретательны и изворотливы, а потому весьма интересно идут к своим целям, каковыми бы те ни были. Поведение хорошей суки пластично и гибко, она легко приспосабливается к новым ситуациям и при первой же возможности плавненько так перестраивает их под себя. Мы видели много сук, которые были умнее собственных хозяев. По крайней мере, выдрессированы эти хозяева были очень хорошо. Гораздо лучше, чем их суки.

Одна из сложностей в содержании суки – регулярные течки, во время которых у некоторых экземплярш напрочь отнимаются мозги. С течными суками гуляют на поводке подальше от собачьих тусовок, в постоянной готовности развернуть каких-нибудь бездомных ухажеров. А учитывая общий уровень культуры в среде собаководов, и некоторых домашних тоже, вместе с хозяевами – что бывает куда сложнее. Также суки в среднем чаще, чем кобели, бывают склонны к проявлению поведения, которое принято трактовать как трусость. В том числе и к трусливой агрессии (то есть, агрессии, обусловленной страхом). Но справедливости ради нужно сказать, что и кобели бывают трусливы, и трусливо-агрессивны тоже, и лично мы не можем сказать, что намного реже. И мозги у кобелей отнимаются, в целом, немногим хуже, – как минимум, в сезон течек у местных сук. В общем, вновь мы приходим к тому, что здесь нет и не может быть однозначных и стопроцентных «за» или «против».

Будучи счастливыми обладателями и кобеля, и суки, можем со всей ответственностью заявить, что и те, и другие – прекрасны и трогательны. Каждый по-своему. Но рулит в стае сука. Хотя кобель думает, что рулит он, и она постоянно поддерживает в нём эту уверенность. Потому что такие они, эти суки. И кобели.

Как же выбрать своего щенка?

Мы уже не раз упомянули о том, что, если вам действительно крупно повезло с заводчиком, он поможет вам с выбором и, скорее всего, не ошибётся. Но вероятность того, что вы останетесь с этим нелёгким выбором один на один, всё же гораздо более высока.

Поэтому нелишним будет вооружить вас и следующим знанием: в теме выбора щенка, как и во всех других «собачьих темах», хватает разнообразных мифов и заблуждений.

Например, принято считать, что «выбирать стоит самого активного щенка, потому что он самый здоровый». На самом же деле, это просто самый активный щенок. А из активного щенка вырастет активная собака. А нужна ли она вам? Наш опыт показывает, что зачастую – совсем не нужна. Поэтому рекомендуем подумать трижды, прежде чем сделать выбор в пользу самого бойкого малышонка. Активные собаки нуждаются в значительных физических и умственных нагрузках, иначе они придумают их себе сами, и вам вряд ли понравится результат. Активные собаки чаще пробуют манипулировать членами семьи, «строить» их, и порой добиваются значительных успехов на этом поприще. Такие собаки зачастую более склонны к лаю, вою и прочим видам вокализации. Активным собакам частенько надо везде, всюду и всё, и расслабиться с ними бывает довольно трудно. Зато они могут быть отличным вариантом для тех, кто проводит с собакой много времени, занимается какими-либо видами собачьего спорта, и просто ведёт активный образ жизни.

Кстати, щенок, который сам первый к вам подошёл и якобы выбрал – скорее всего, и есть, тот самый наиболее активный щенок. И с совместимостью и судьбой это в подавляющем большинстве случаев не имеет ровным счётом ничего общего. Впрочем, об этом чуть позже.

Еще один миф – «если у собаки черное нёбо, то она будет злой».

Уровень агрессивности собаки зависит от её генетики, воспитанности и дрессированности, условий выращивания и содержания, а также от желания и умения владельца контролировать поведение своего питомца. А вот цвет нёба, так же, как и цвет когтей, глаз и мочки носа, форма хвоста и постав лап не имеют непосредственной связи со «злобностью».

Третий часто встречающийся миф – «выбирать нужно того щенка, который к вам первый подошёл, потому что он вас уже выбрал сам». Как будто щенок знает, для чего вы вошли в комнату, и стремится как можно быстрее вершить свою судьбу.

Первыми подходят либо, как мы уже сказали выше, самые активные щенки, либо те, которые были ближе к вам, заметили вас раньше всех, бодрствовали, в отличие от прочих, и т.п. То есть, с выбором щенком будущего владельца это ничего общего не имеет, и совершенно не обязательно хватать первого подошедшего к вам щенка подмышку и нести домой.

Мы бы советовали посмотреть на всех щенков, пообщаться с заводчиком об их особенностях, ведь вы видите их впервые, а он, вероятней всего, наблюдает их каждый день. Если собаку выбираете вы сами, а не заводчик или иной специалист, желательно провести со щенками достаточно много времени. Например, вы беседуете с заводчиком, получаете от него рекомендации, и при этом наблюдаете, как ведут себя малыши. Потому как в противном случае всё может выйти так: вы приходите, смотрите на собачьих детей, а они все какие-то сонные, заторможенные, и ничего не делают, и не хотят. Вы решаете, что они какие-то малахольные и уходите. А на самом деле, они только что проснулись и просто ещё не успели прийти в себя.

Если вы берёте щенка для выставочной карьеры или какого-то конкретного вида спорта, мы настоятельно рекомендуем вам заручиться поддержкой специалиста по соответствующему виду деятельности, который сможет сориентировать вас в выборе породы, линии, питомника (заводчика), дать рекомендации, при необходимости провести дополнительные поведенческие тесты и т.д. и т.п.

При выборе собаки-компаньона (без каких-либо особых задач) смотрите на активность щенков, желание общаться, желание следовать за вами, поиграйте с игрушкой, можно хлопнуть в ладоши или уронить что-то не сильно гремящее (например, ключи) на пол, дабы проверить реакцию щенков на такой вот, более сильный, чем прочие, раздражитель. Реакция должна быть. Самый хороший вариант – «что такое?», т.е. ориентировочная реакция (любопытство). Если щенок испугался, это тоже может вписываться в границы нормы, но важно, чтобы он быстро пришёл в себя и вернулся к своим обычным делам. Быстро – это практически сразу. Если щенок от падения ключей или хлопка в ладоши забивается в угол или трясётся – не надо брать на себя такой геморрой. Конечно, более ярко выраженная реакция на сильные раздражители может быть допустимой для целого ряда пород, но от хлопка в ладоши щенок ни одной породы падать в обморок точно не должен.

Не бойтесь рассматривать предложения о приобретении щенков с браком по окрасу или иным параметрам, если этот брак не сцеплен с более серьёзными генетическими мутациями и не повлияет на качество жизни щенка. Если такой щенок родился в доме хорошего заводчика, это весьма неплохой вариант приобрести породистое животное со всеми присущими ему характеристиками практически за бесценок.

Выберите того щенка, который понравится вам по всем параметрам, а не самого бойкого, стойкого и активного. Вас вполне может устроить и самый спокойный, и даже относительно робкий щенок. Помните, что по мере взросления щенок не сможет существенно измениться, и останется, по сути, таким же, каким вы его увидели в первую встречу (если его сознательно или бессознательно не портить). То есть, не стоит ждать от спокойного по жизни (а не через пять минут после пробуждения) или, хуже того, трусливого щенка, что через сколько-то месяцев он станет бодрым и смелым. Может, немножко он и приободрится и осмелеет, если вы будете правильно с ним над этим работать. Но вообще параметры нервной системы – штука врождённая и изменениям поддаются очень условно. Важно об этом помнить.

Также стоит критически отнестись к ситуации, когда вместо того щенка, к выбору которого вы склоняетесь сами, вам активно предлагают другого. Возможно, заводчик, как опытный человек, действительно чувствует, что другой малышок подойдёт вам гораздо лучше. Но не исключена вероятность того, что вам таким образом, как человеку несведущему, просто пытаются впарить того щенка, которого будет трудно продать более сведущим людям.

В Интернете лежат различные варианты тестирования поведения щенков, самым известным из которых является, пожалуй, тест Кэмпбелла. Проведение какого-либо теста не является обязательным, потому что и без него можно сказать достаточно много, понаблюдав за щенками и пообщавшись с ними. Но, если хочется, то можно и провести. Главное сделать это правильно, конечно.

Что должно прилагаться к щенку при покупке?

1. Метрика щенка, она же щенячья карточка (для щенков, зарегистрированных в РКФ –Российской Кинологической Федерации; понятно, что у щенков разведения «от Бабы Мани», продаваемых у метро, метрика вряд ли будет). Это документ, подтверждающий происхождение щенка, в котором указывается: порода и кличка щенка, пол и дата рождения, клички родителей и номера их родословных, номер клейма щенка, ФИО и адрес заводчика, ФИО и адрес владельца, стоят печать и подпись ответственного лица кинологической организации и подпись заводчика. Выдаётся в возрасте 45 дней и подлежит обмену на «взрослую» родословную в возрасте до 15-ти месяцев. Вам должны выдать оригинал, а не ксерокопию. С водяными знаками и т.п.

2. Номер клейма в метрике должен соответствовать номеру клейма у щенка (в паху или на ухе).

3. Ветеринарный паспорт с указанием данных щенка (кличка, порода, номер клейма, микрочипа (если он есть), дата рождения), а также данных о проведённой дегельминтизации и прививках. Мы категорически не рекомендуем приобретать щенка, не имеющего ветпаспорта с отметкой о первой прививке (или всех прививках – смотря какого возраста щенок)! Один из недавних примеров – щенок мелкой декоративной породы, приобретённый у заводчика без прививок и ветпаспорта, буквально на второй день после приобретения почувствовал себя плохо. В ветклинике был поставлен диагноз парвовирусный энтерит, и ветеринар настоятельно рекомендовал вернуть щенка заводчику и потребовать компенсации, т.к. состояние щенка было критическим. Но владельцы решили лечить щенка, и им это даже удалось – малыш выжил. В результате лечения его пищеварительная система работает весьма условно, щенок живой, но постоянно вялый, и существенных улучшений ждать не приходится, он инвалид на всю (предположительно, не максимально долгую) жизнь.

Схемы вакцинации могут немного отличаться, одна из часто используемых схем выглядит так:
• первая прививка – в возрасте около 2-х месяцев (от инфекционных заболеваний), далее – карантин 14 дней, после которого щенка можно забрать в новый дом;
• вторая прививка – через 4 недели после первой (те же заболевания + бешенство), опять карантин 14 дней, после которого уже можно гулять на улице.

Перед первой прививкой щенок должен быть избавлен от внешних и внутренних паразитов.

Есть схемы вакцинации, позволяющие вакцинировать щенка раньше, и, соответственно, раньше выйти с ним на улицу. Подробнее со схемами вакцинации и различными вакцинами можно ознакомиться на сайтах ветеринарной направленности. Пока же нам с вами важно понять, что покупать щенка без прививок опасно.

4. Договор купли-продажи (крайне желательно). В договоре могут (в идеале – должны) быть прописаны варианты компенсации со стороны заводчика в случае выявления у щенка генетических пороков по мере взросления.

5. Рекомендации по кормлению, уходу и содержанию (лучше в письменном виде), контакты заводчика и рекомендуемых им специалистов (инструктор по дрессировке, ветеринарный врач, хендлер и т.п.), если таковые имеются.

Некоторые заводчики даже дают корм на первое время, поскольку подвергать щенка дополнительному испытанию в виде резкой смены корма нежелательно.

Перед покупкой щенка будет не лишним ознакомиться с родословными или копиями родословных его родителей, тестами на породные заболевания, выставочными дипломами и дипломами по дрессировке (если таковые имеются). Короче говоря, чем больше информации, тем лучше. Не стесняйтесь её запрашивать. Это ваше право.

А полную версию статьи (с информацией о том, как выбрать взрослую отказную собаку, собаку из приюта и собаку с улицы, а также дополнением лично от специалистов школы дрессировки собак КСОО "Харон") читайте на нашем сайте (ибо сюда она решительно не влезает): Как выбрать собаку, часть 4. Выбор щенка или взрослой собаки.

© Ксения Гриневская и Мария Аванесова

Comments